多くの住宅所有者は、ぬるま湯、温度変動、または奇妙な音などの症状に気づきます。給湯器の発熱体漏水や電気料金の上昇に気づくかもしれません。点検の前に必ず電源を切ってください。浸漬式給湯器. もしタンクレス給湯器ガスモデルが動作しなくなったら、交換してください給湯器のエレメント.
重要なポイント
- 感電の危険を避けるため、給湯器の点検や修理を行う前には必ず電源を切ってください。
- マルチメーターを使ってテストする加熱要素サーモスタットが適切に機能しているか確認し、故障した部品はすぐに交換してお湯が出続けるようにしてください。
- 定期的にタンクを洗浄して堆積物を除去します。これにより、加熱要素が保護され、効率が向上し、給湯器の寿命が延びます。
給湯器の発熱体の電源を確認する
給湯器に電力が供給されていることを確認する
給湯器が正常に機能するには、安定した電源供給が必要です。蛇口から冷たい水が出ている場合は、給湯器に電気が供給されているか確認してください。以下の手順に従ってください。
- 設置状況をご確認ください。給湯器は正しい電圧（通常は240ボルト）で配線されている必要があります。通常のコンセントに差し込んでも動作しません。
- 配線を点検してください。配線が損傷または摩耗していると、ユニットへの電力供給が停止する可能性があります。
- マルチメーターを使い、交流電圧の測定モードに設定します。サーモスタットの端子をテストします。240ボルトに近い数値であれば、サーモスタットに電力が供給されていることを意味します。
- マルチメーターで加熱素子の端子をテストします。測定値も240ボルトに近い場合は、電力が供給されています。給湯器の加熱要素.
ヒント：配線や端子に触れる前に必ず電源を切ってください。そうすることで、感電の危険から全員を守ることができます。
回路ブレーカーが落ちた場合はリセットしてください
給湯器が動作を停止するのは、ブレーカーが落ちているためです。ブレーカーボックスを確認し、「給湯器」と書かれたスイッチを探してください。「オフ」になっている場合は、「オン」に戻してください。給湯器が停止している場合は、コントロールパネル内の赤いリセットボタンを押してください。過熱や電源トラブルの後に電源を復旧できる場合があります。
ブレーカーが再び落ちた場合は、より大きな問題が発生している可能性があります。その場合は、専門家に連絡して助けを求めるのが最善です。
給湯器の加熱要素の検査とテスト
検査前に電源を切ってください
給湯器の発熱体を点検する際は、安全第一を心がけてください。必ず、給湯器のラベルに記載されているブレーカーの電源を切ってください。この手順は感電を防ぐのに役立ちます。ブレーカーを切った後、非接触型電圧テスターを使用して、ユニットに電流が流れていないことを確認してください。絶縁手袋と安全メガネを着用することで、危険物や破片から身を守ることができます。作業場を乾燥した状態に保ち、宝石や金属製のアクセサリーを外すことも、事故のリスクを軽減します。
ヒント：電気部品の取り扱いに不安がある場合は、資格を持った専門家にご相談ください。メーカーは、アクセスパネルの位置や配線の安全な取り扱い方について、取扱説明書に従うことを推奨しています。
安全検査のための簡単なチェックリストは次のとおりです。
- ブレーカーで電源をオフにします。
- 電圧テスターで電源がオフになっていることを確認します。
- 絶縁手袋と安全メガネを着用してください。
- その部分を乾いた状態に保ち、宝石類を外してください。
- ドライバーを使用して、アクセス パネルを慎重に取り外します。
- 絶縁材は丁寧に扱い、テスト後に元に戻してください。
マルチメーターを使用して導通をテストする
テスト加熱要素マルチメーターを使えば、正常に動作するかどうかを確認できます。まず、発熱体の端子から配線を外します。マルチメーターを導通または抵抗測定に設定し、テストの準備を整えます。プローブを発熱体の2つのネジに当てると、抵抗値が読み取れます。ビープ音が鳴るか、抵抗値が10～30オームであれば、発熱体は正常に動作しています。測定値やビープ音が聞こえない場合は、発熱体に不具合があり、交換が必要です。
連続性をテストする方法は次のとおりです。
- 加熱要素からワイヤーを外します。
- マルチメーターを導通または抵抗に設定します。
- 要素の端子にプローブを配置します。
- ビープ音を聞くか、10 ～ 30 オームの間の読み取り値を確認します。
- テスト後、配線とパネルを再度取り付けます。
ほとんど加熱要素寿命は6～12年です。定期的な点検とテストを行うことで、問題を早期に発見し、ユニットの寿命を延ばすことができます。
給湯器の加熱要素サーモスタットの検査と調整
サーモスタットの設定を確認する
給湯器が故障したときに、サーモスタットの確認を忘れてしまう人は少なくありません。サーモスタットはお湯の温度を制御します。多くの専門家は、サーモスタットを49℃（120°F）に設定することを推奨しています。この温度は、レジオネラ菌などの細菌を殺菌するのに十分な温度を保ちつつ、火傷を引き起こすほど熱くならない温度です。また、省エネと光熱費の削減にも役立ちます。お湯を頻繁に使用するご家庭や寒冷地にお住まいの方は、設定温度の調整が必要になる場合があります。
ヒント：サーモスタットの設定温度が高すぎると過熱の原因となります。過熱した水はリセットボタンを作動させ、機器を損傷させる可能性があります。給湯器の加熱要素必ず温度計を使用して、蛇口の水温を再確認してください。
サーモスタットの機能をテストする
サーモスタットの故障は様々な問題を引き起こす可能性があります。お湯が熱すぎたり、冷たすぎたり、温度が頻繁に変化したりすることがあります。また、高温リミットリセットスイッチが何度も作動する場合もあります。これは通常、サーモスタットが正常に機能していないことを意味します。その他の兆候としては、お湯の回復が遅い、お湯がすぐになくなるなどが挙げられます。
一般的なサーモスタットの問題は次のとおりです。
- 水温が一定でない
- 過熱や火傷の危険
- 温水回復が遅い
- リセットスイッチの頻繁なトリップ
サーモスタットをテストするには、まず電源を切ります。アクセスパネルを取り外し、マルチメーターを使って導通を確認します。サーモスタットが動作しない場合は、交換する必要があります。サーモスタットを120°F（約48℃）に保つことで、過熱を防ぎ、発熱体の寿命を延ばすことができます。
給湯器の発熱体に損傷の目に見える兆候がないか確認する
腐食や焼け跡がないか検査する
給湯器を点検するときは、加熱要素腐食や焦げ跡がないか確認してください。腐食は、金属部品に錆や変色として現れることがよくあります。焦げ跡は、黒い斑点や溶けた部分のように見える場合があります。これらの兆候は、エレメントがうまく機能していないことを意味し、すぐに故障する可能性があります。腐食は、ミネラルと水が金属と反応して錆や沈殿物が蓄積することで発生します。この沈殿物の層は毛布のような役割を果たし、エレメントの負荷を高め、効率を低下させます。時間が経つにつれて、過熱やタンクのライニングの損傷につながる可能性があります。
ヒーターからポンポンという音やシューという音が聞こえる場合、通常はヒーターエレメントに堆積物が蓄積していることを意味します。異音は、ヒーターエレメントの点検が必要であることを示す警告サインです。
簡単な点検でこれらの問題を早期発見できます。認定技術者は、腐食を防ぎ、給湯器の発熱体を安全に動作させるために、タンクのフラッシングや陽極棒の点検などの定期的なメンテナンスを推奨しています。
タンク周辺の水漏れを確認する
タンク周辺の水漏れも、明らかなトラブルの兆候です。ヒーター付近に水たまりや濡れた箇所を見つけた場合は、すぐに対処する必要があります。水漏れは、発熱体またはタンク自体の腐食を示している場合が多いです。蛇口から濁った水や錆色の水が出る場合も、タンク内部の腐食が考えられます。水漏れは、圧力上昇やタンク破裂など、深刻な安全リスクにつながる可能性があります。
- 決して熱くならないぬるま湯
- 熱いシャワーが突然冷たくなる
- 回路ブレーカーの頻繁なトリップ
- 濁ったまたは錆色の水
- ヒーターからの奇妙な音
- タンクの近くに水たまりが見える
これらの兆候を早期に発見することで、大きな問題や高額な修理を防ぐことができます。定期的な点検と異音のチェックは、費用を節約し、給湯器をスムーズに稼働させ続けるのに役立ちます。
給湯器の発熱体を保護するためにタンクをフラッシュする
タンクを安全に排水する
給湯器のタンクの水を抜くのは難しそうに聞こえますが、正しい手順を踏めば簡単です。まず、電源を切るか、ガス給湯器をパイロットモードにします。次に、タンク上部の冷水供給を止めます。作業を始める前にタンクが冷めるのを防ぎ、熱湯による火傷を防ぎます。その後、庭用のホースを下部の排水バルブに接続し、床排水口や屋外など安全な場所までホースを伸ばします。
家の中のお湯の蛇口を開けると、空気が入り、タンクの排水が早くなります。その後、排水バルブを開けて水を流します。水が濁っていたり、排水が遅い場合は、冷水の供給をオン/オフにして詰まりを解消してみてください。タンクが空になり、水が透明になったら、排水バルブを閉じ、ホースを外し、冷水を再びオンにしてタンクに水を補充します。蛇口から水が安定して流れるようになったら、蛇口を閉めて電源を復旧しても安全です。
ヒント：作業を始める前に必ず製品のマニュアルをご確認ください。タンクが古い場合や水が排出されない場合は、専門家に依頼するのが最も安全な選択です。
暖房に影響を与える堆積物を除去する
給湯器のタンクには、特に硬水地域では、時間の経過とともに沈殿物が蓄積します。この沈殿物がタンクの底に層を形成し、給湯器の負荷と効率を低下させます。ポンポンという音やシューという音が聞こえたり、お湯が減ったり、水が錆色になったりすることがあります。これらは、沈殿物が原因となっている兆候です。
定期的な洗浄これらの問題を防ぐのに役立ちます。ほとんどのメーカーは、少なくとも年に1回はタンクのフラッシングを推奨しています。硬水地域の場合は、4～6ヶ月ごとに行うとさらに効果的です。フラッシングにより、ミネラルの堆積物が除去され、タンクが清潔に保たれ、ヒーターの寿命が長くなります。また、加熱部分の過熱を防ぎ、水漏れやタンクの故障のリスクを軽減します。
定期的なフラッシングは、光熱費を抑え、お湯の勢いを保ちます。また、圧力逃し弁などの重要な部品の保護にも役立ちます。
故障した給湯器の加熱要素部品を交換する
不良な加熱要素を取り外して交換する
給湯器が以前のように温まらないことがあります。ぬるま湯になったり、お湯が出なかったり、お湯がすぐになくなるといった症状に気付くかもしれません。他にも、お湯が沸くまでに時間がかかる、ブレーカーが落ちる、ポンポンという音やジューという音などの異音がするといった症状も見られます。これらの問題は、多くの場合、加熱要素を交換する必要がある特に、マルチメーターのテストで抵抗値がまったく示されないか、または無限大である場合は注意が必要です。
ほとんどのメーカーが推奨する手順は次のとおりです。不良な加熱要素の交換:
- ブレーカーで電源をオフにして、電圧テスターで確認してください。
- 冷水供給バルブを閉じます。
- 排水バルブにガーデンホースを接続し、エレメントレベルより下の水を排水します。
- アクセス パネルと断熱材を取り外します。
- 加熱要素からワイヤーを外します。
- レンチを使用して古い要素を取り外します。
- ガスケット部分を清掃し、新しいガスケットを使用して新しいエレメントを取り付けます。
- 配線を再接続します。
- 排水バルブを閉じて、冷水の供給をオンにします。
- お湯の蛇口を開けて、水がスムーズに流れるまで空気を抜きます。
- 断熱材とアクセス パネルを交換します。
- 電源を再度オンにして水温をテストします。
投稿日時: 2025年8月15日