多くの住宅所有者は、ぬるい水、温度の変動、または異音などの症状に気づきます。給湯器の発熱体漏水や電気料金の上昇が見られるかもしれません。点検する前に必ず電源を切ってください。浸漬式給湯器. もしタンクレス給湯器（ガス式）モデルが動作しなくなったので、給湯器用ヒーターエレメント.
主なポイント
- 感電事故を防ぐため、給湯器の点検や修理を行う際は、必ず電源を切ってください。
- マルチメーターを使用してテストします発熱体サーモスタットが正常に機能するように点検し、故障した部品は速やかに交換して温水が流れ続けるようにしてください。
- 定期的にタンクを洗浄して堆積物を取り除くことで、発熱体を保護し、効率を向上させ、給湯器の寿命を延ばすことができます。
給湯器の発熱体への電源供給を確認してください
給湯器に電源が供給されていることを確認してください。
給湯器が正常に作動するには、安定した電力供給が必要です。蛇口から冷たい水しか出ない場合は、給湯器に電気が供給されているかどうかを確認する必要があります。以下にその手順を示します。
- 設置状況を確認してください。給湯器は適切な電圧（通常は240ボルト）で直結配線されている必要があります。通常のコンセントに差し込んでも動作しません。
- 配線を点検してください。損傷したり摩耗した配線は、機器への電力供給を妨げる可能性があります。
- マルチメーターを使用してください。交流電圧測定モードに設定し、サーモスタットの端子をテストしてください。240ボルトに近い値が表示されれば、サーモスタットに電力が供給されていることを意味します。
- マルチメーターで発熱体の端子をテストします。読み取り値が240ボルトに近い場合、電力が給湯器の発熱体.
ヒント：電線や端子に触れる前に、必ず電源を切ってください。そうすることで、感電事故から身を守ることができます。
回路ブレーカーが作動した場合はリセットしてください。
給湯器が作動しなくなる原因として、ブレーカーが落ちたという場合があります。ブレーカーボックスを確認し、「給湯器」と表示されたスイッチを探してください。スイッチが「オフ」になっている場合は、「オン」に戻してください。給湯器が停止した場合は、コントロールパネル内の赤いリセットボタンを押してください。これにより、過熱や電源の問題後に電源が復旧することがあります。
ブレーカーが再び落ちる場合は、より深刻な問題が発生している可能性があります。その場合は、専門業者に連絡して助けを求めるのが最善です。
給湯器の発熱体を点検・テストする
点検前に電源を切ってください
給湯器のヒーターエレメントを点検する際は、安全が最優先事項です。必ず給湯器専用のブレーカーで電源を切ってください。この手順は感電事故を防ぐのに役立ちます。ブレーカーを切った後は、非接触式電圧テスターを使用して、ユニットに電流が流れていないことを確認してください。絶縁手袋と安全メガネを着用することで、危険物や破片から身を守ることができます。作業場所を乾燥させ、宝飾品や金属製のアクセサリーを外すことも、事故のリスクを軽減します。
ヒント：電気部品の取り扱いに不安がある場合は、資格を持った専門家に相談してください。メーカーは、点検口の位置確認や配線の安全な取り扱いに関する指示に従うことを推奨しています。
安全点検のための簡単なチェックリストは以下のとおりです。
- ブレーカーで電源を切ってください。
- 電圧計で電源が切れていることを確認してください。
- 断熱手袋と安全メガネを着用してください。
- 患部を乾燥させ、装飾品は外してください。
- ドライバーを使って、アクセスパネルを慎重に取り外してください。
- 断熱材は丁寧に扱い、テスト後は元の場所に戻してください。
マルチメーターを使用して導通をテストします
テスト発熱体マルチメーターを使うと、正常に動作するかどうかを確認できます。まず、ヒーターの端子から配線を外します。マルチメーターを導通モードまたは抵抗値測定モードに設定して、テストの準備をします。プローブをヒーターの2つのネジに当てると、抵抗値が表示されます。ビープ音が鳴るか、抵抗値が10～30オームであれば、ヒーターは正常に動作しています。抵抗値が表示されないか、ビープ音が鳴らない場合は、ヒーターに不具合があり、交換が必要です。
導通テストの方法は以下のとおりです。
- ヒーターから配線を外してください。
- マルチメーターを導通モードまたは抵抗測定モードに設定してください。
- プローブを素子の端子に当ててください。
- ビープ音が鳴るか、10～30オームの間の抵抗値が表示されるかを確認してください。
- テスト後、配線とパネルを元に戻してください。
ほとんど発熱体寿命は6年から12年です。定期的な点検とテストを行うことで、問題を早期に発見し、機器の寿命を延ばすことができます。
給湯器の加熱エレメントのサーモスタットを点検・調整する
サーモスタットの設定を確認してください
給湯器の調子が悪くなった時、サーモスタットを確認するのを忘れてしまう人が多いようです。サーモスタットは水の温度を制御する装置です。ほとんどの専門家は、サーモスタットを120°F（49°C）に設定することを推奨しています。この温度であれば、レジオネラ菌などの細菌を死滅させるのに十分な温度を保ちつつ、火傷するほど熱くはありません。また、エネルギーの節約にもなり、光熱費の削減にもつながります。ただし、お湯の使用量が多い家庭や、寒冷地に住んでいる家庭では、設定を調整する必要があるかもしれません。
ヒント：サーモスタットの設定温度が高すぎると過熱の原因になります。過熱した水はリセットボタンを作動させ、さらに損傷を与える可能性があります。給湯器の発熱体蛇口から出る水の温度は、必ず温度計で確認してください。
サーモスタットの機能テスト
サーモスタットの故障は、様々な問題を引き起こす可能性があります。お湯の温度が高すぎたり低すぎたり、頻繁に変化したりするなどの症状が現れることがあります。また、高温リミットリセットスイッチが何度も作動することもあります。これは通常、サーモスタットが正常に機能していないことを意味します。その他にも、お湯の回復が遅い、お湯がすぐになくなってしまうといった症状も見られます。
サーモスタットによくある問題点をいくつかご紹介します。
- 水温が一定しない
- 過熱およびやけどの危険性
- 温水回復が遅い
- リセットスイッチが頻繁に作動する
サーモスタットをテストするには、まず電源を切ってください。アクセスパネルを取り外し、マルチメーターを使用して導通を確認します。サーモスタットが動作しない場合は、交換が必要です。サーモスタットを120°F（約49℃）に設定することで、過熱を防ぎ、ヒーターの寿命を延ばすことができます。
給湯器の発熱体に目に見える損傷がないか確認してください。
腐食や焼け跡がないか点検する
給湯器を点検する際は、発熱体腐食や焼け跡がないか確認してください。腐食は、金属部品に錆や変色として現れることがよくあります。焼け跡は、黒い斑点や溶けた部分のように見えることがあります。これらの兆候は、ヒーターが正常に機能しておらず、まもなく故障する可能性があることを示しています。腐食は、ミネラルと水が金属と反応して錆や沈殿物が蓄積することで発生します。この沈殿物の層は毛布のように働き、ヒーターの動作を困難にし、効率を低下させます。時間が経つにつれて、過熱やタンクの内張りの損傷につながる可能性があります。
ヒーターからパチパチ、シューシューといった異音が聞こえる場合、通常はヒーターの発熱体に汚れが溜まっていることを意味します。異音は、発熱体の点検が必要であることを示す警告サインです。
簡単な点検を行うことで、これらの問題を早期に発見できます。認定技術者は、腐食を防ぎ、給湯器の発熱体を安全に作動させるために、タンクの洗浄や陽極棒の点検などの定期的なメンテナンスを推奨しています。
タンク周辺に水漏れがないか確認してください。
タンク周辺からの水漏れも、明らかな不具合の兆候です。ヒーター付近に水たまりや濡れた箇所を見つけたら、すぐに対処する必要があります。水漏れは、ヒーター部分またはタンク自体が腐食していることを意味する場合が多いです。蛇口から出る水が濁っていたり、錆びたような色をしている場合も、タンク内部の腐食を示している可能性があります。水漏れは、圧力上昇やタンクの破裂など、深刻な安全上のリスクを引き起こす可能性があります。
- ぬるま湯で、お湯にならない
- 熱いシャワーが突然冷たくなる
- 回路ブレーカーが頻繁に作動する
- 濁った水または錆色の水
- ヒーターから異音がする
- 水槽の近くに水たまりが見える
これらの兆候を早期に発見することで、より大きな問題や高額な修理を防ぐことができます。定期的な点検と異音への注意は、費用を節約し、給湯器をスムーズに稼働させることにつながります。
給湯器の加熱エレメントを保護するためにタンクを洗浄してください
タンクの水を安全に抜いてください
給湯器のタンクの水を抜くのは難しそうに聞こえますが、正しい手順を踏めば簡単です。まず、電気を切るか、ガス給湯器の場合はパイロットモードに設定します。次に、タンク上部の冷水供給口を閉めます。作業を始める前にタンクが冷えるまで待つと、熱湯で火傷するのを防げます。その後、底部の排水バルブにガーデンホースを取り付け、床排水口や屋外など安全な場所にホースを伸ばします。
家の中の温水蛇口を開けると、空気が入り込み、タンクの水が早く排出されます。その後、排水バルブを開けて水を流します。水が濁っていたり、排水が遅い場合は、冷水供給をオンオフして詰まりを解消してみてください。タンクが空になり、水が透明になったら、排水バルブを閉じ、ホースを外し、冷水供給を再開してタンクに水を補充します。蛇口から水が安定して流れるようになったら、蛇口を閉じて電源を復旧しても安全です。
ヒント：作業を開始する前に、必ず製品マニュアルをご確認ください。タンクが古い場合や水が排水されない場合は、専門業者に依頼するのが最も安全な選択です。
暖房に影響を与える可能性のある堆積物を取り除いてください。
給湯器のタンクには、特に硬水地域では、時間の経過とともに沈殿物が蓄積します。この沈殿物が底に層を形成し、給湯器の負荷を増やし、効率を低下させます。ポンポンという音やシューという音が聞こえたり、お湯の量が減ったり、水が錆色になったりする場合は、沈殿物が問題を引き起こしている兆候です。
定期的な洗浄これらの問題を未然に防ぐのに役立ちます。ほとんどのメーカーは、タンクを少なくとも年に一度は洗浄することを推奨しています。硬水地域では、4～6ヶ月ごとに洗浄するとさらに効果的です。洗浄することでミネラル沈着物が除去され、タンクが清潔に保たれ、ヒーターの寿命が延びます。また、発熱体の過熱を防ぎ、漏水やタンクの故障のリスクを軽減します。
定期的な洗浄は、光熱費の削減と温水供給の維持に役立ちます。また、圧力逃がし弁をはじめとする重要な部品の保護にもつながります。
故障した給湯器の加熱エレメント部品を交換する
不良のヒーターエレメントを取り外して交換する
時々、給湯器が以前のように温まらなくなることがあります。ぬるいお湯しか出ない、お湯が全く出ない、お湯がすぐになくなってしまうなどの症状が現れることがあります。その他にも、お湯が温まるのに時間がかかる、ブレーカーが落ちる、ポンポン、ジュージューといった異音がするなどの兆候があります。これらの問題は多くの場合、発熱体を交換する必要があります特に、マルチメーターで抵抗値がゼロまたは無限大と表示される場合は注意が必要です。
ほとんどのメーカーが推奨する手順は以下のとおりです。不良のヒーターエレメントを交換する:
- ブレーカーで電源を切り、電圧計で確認してください。
- 冷水供給バルブを閉めてください。
- 排水バルブにガーデンホースを取り付け、ヒーターエレメントより下の水位まで水を排出してください。
- アクセスパネルと断熱材を取り外します。
- ヒーターから配線を外してください。
- レンチを使って古い部品を取り外してください。
- ガスケット部分を清掃し、新しいガスケットを使用して新しい部品を取り付けてください。
- 配線を繋ぎ直してください。
- 排水バルブを閉めて、冷水供給バルブを開けてください。
- 温水蛇口を開けて空気を抜き、水がスムーズに流れるようにしてください。
- 断熱材と点検パネルを交換してください。
- 電源を再びオンにして、水温を確認してください。
投稿日時：2025年8月15日